Даже подумать страшно, что бы сказали поборники морали начала 20 века, увидев они гардероб современной девушки. Мини-юбки, прозрачные блузки, короткие шорты и (о нет!) брючный костюм. Да-да, когда-то брючный костюм считался верхом дерзости и неприличия. Ношение этого скандального предмета гардероба в общественном месте каралось внушительными штрафами и даже тюремным заключением.
Несмотря на бытующее мнение о том, что брючный костюм, как и другие революционные предметы одежды, был изобретен Коко Шанель, его настоящим создателем является американская феминистка Амелия Блумер. Легендарная мадемуазель, без сомнения, приложила руку к популяризации брючного костюма, но это было позже, а в далеком 1851 году именно миссис Блумер появилась на прогулке в необычном ансамбле из широкополой шляпы, укороченного жакета, юбки до колен и мешковатых брюк. Когда-то Амелия уже пыталась произвести революцию в моде и избавить женщин от корсетов, но ее усилия не увенчались успехом. Теперь же настойчивая леди стремилась освободить дам от ношения нижних юбок, общий вес которых мог достигать 17 кг. Широкие брюки получили название «блумеры», но, несмотря на явное удобство, так и не прижились в гардеробах американок. Ответ на модное нововведение был однозначным: женщине неприлично показывать свои ноги, даже если они в брюках.
Но все изменилось с изобретением велосипеда. Конечно, этот вид транспорта пережил множество изменений, прежде чем хрупкая дама могла сесть за его руль, но когда велосипед, наконец, стал таким, каким мы знаем его сейчас (два колеса одинакового размера и рама), у женщин появилась необходимость в удобной одежде для его управления. Теперь речь шла не о моде, а об элементарной безопасности – длинные юбки путались в педалях и цепях, что приводило к падениям и серьезным травмам.
Пережив одно из таких падений (которое закончилось серьезным переломом руки), некая миссис Джордж Джонстон придумала юбку, которая легким движением руки превращалась в брюки – ткань закреплялась вокруг ног, и получались брюки наподобие шаровар. Велосипедистки того времени были в восторге от инновации, чего не скажешь о мужчинах, которые пребывали в полном ужасе от такой дерзости. Тогда бытовало мнение, что дама, «надевающая несвойственную ее полу одежду, непременно приобретает мужские черты, и, как следствие, влечение к женщинам».
Негодование мужчин не помешало женщинам носить брюки во время занятий спортом, но о том, чтобы выйти в общество в брючном костюме, когда для этого нет острой необходимости, не могло быть и речи.
В начале 20-го века брючный костюм получил свое второе рождение благодаря знаменитым женщинам, которые просто не могли пренебрегать таким удобным и стильным предметом гардероба, который подчеркивал их силу, самостоятельность и власть. Коко Шанель очень любила брючные ансамбли, но даже она — женщина широких взглядов во всем, что касалось моды — надевала его только на отдыхе или во время загородных прогулок. В качестве одежды «на выход» она признавала только платье.
Одной из самых известных поклонниц брючного костюма и мужской одежды вообще была великолепная Марлен Дитрих. Брючный ансамбль был ее визитной карточкой — как в кино, так и в реальной жизни. Когда в 1931 году власти Парижа выразили недовольство по поводу внешнего вида Марлен, она заявила, что «ни одна женщина больше не стала бы носить юбки, если бы узнала, насколько удобны мужские брюки». Годом позже она произвела настоящий фурор, когда появилась на премьере кинокартины «Шанхайский экспресс» в самом настоящем мужском смокинге с бабочкой, тростью и сигаретой.
Брючные костюмы были неотъемлемой частью образа оскароносной Кэтрин Хепберн. Любовь к этому предмету гардероба стоила актрисе немалых усилий и даже лишений. Например, в лондонский отель Claridges актрисе приходилось пробираться через черный ход, только потому, что появление женщина в брюках было недопустимым в приличном обществе, а уж тем более в холле такого престижного отеля.
Общество было не в силах заставить знаменитых женщин отказаться от любимой одежды, чего не скажешь о простых смертных – брючные ансамбли оставались под запретом в гардеробе обычных женщин вплоть до 60-х годов. Именно тогда французский кутюрье Андре Курреж, который кстати считается создателем мини-юбок, разработал коллекцию повседневной одежды, в которую входили ансамбли с зауженными брюками.
Но история брючного костюма была бы неполной без творений Ив Сен-Лорана. Именно он в 1966 году провозгласил брючный костюм «главным событием 20 века» и подкрепил свое заявление необыкновенной коллекцией брючных ансамблей, апофеозом которой был легендарный Le Smoking. Великий модельер не только создал альтернативу женской деловой одежде, он вывел брючный костюм в высший свет.
Разумеется, после триумфа Сен-Лорана брюки не стали актуальны в одночасье – консерваторы долго сопротивлялись, и даже в середине 70-х в некоторые нью-йоркские рестораны не пускали женщин в брюках. Лишь к началу 80-х брючные костюмы стали полноценной женской одеждой – в них можно было появляться в общественных заведениях и даже на работе. О сегодняшней популярности брючных ансамблей и говорить не стоит – они актуальны всегда и везде, а мужчины, которые когда-то кричали о дерзости и неприличии женского брючного костюма, считают его самым сексуальным предметом женского гардероба.
Бьянка Джаггер, 1974
1982
1989
1991
2000-е
